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２００７.12.18 ルミナ枠用アタッカーコントローラを作る
※12/18 回路図について最終確認が終わってないのちょっと心配・・
12/21
自分で回路図見ながら作ってみました。動いたんでＯＫです。
さて、今回の製作レポートはアタッカー可変コントローラー（ルミナ枠ＶＥＲ）となります。
アタッカー可変コントローラについては、以前にも平和の枠用で製作レポートを公開して
おりますがそれを改版してルミナ枠で使えるようにしたものです。
基本回路は一緒なんですが、一応今回のテーマとしてコストダウンと見た目の改善を図る
といった事を考えて作りました。（おおげさ！）
それと今回のコントローラを製作するに当たってこちらのサイトを参考にさせて
いただきました。
『家パチを快適に』 http://popo777.suppa.jp/
管理人殿に許可を戴いてないのですが・・・とりあえずリンクさせていただきます。
このようなサイトで情報公開してくれていると、非常にありがたいですね・・。
自分でコネクタのピン番号を調べる必要がなかったので助かりました。
あ、あとどなたかチャンスボタンのコネクタとピン番号知っていたら教えてください。
自己解決しました。左上のピンクの４ピンコネクタのようです。
まずは回路図ですが、最終形のみ載せておきます。
いろいろ紆余曲折があったので、回路図も３パターンぐらいあるのですが
混乱するといけないので、最後に動いた回路図のみ掲載します。
今回の回路図の特徴ですが、
� ．▲織奪�ー開閉の信号に３端子レギュレータを追加。
今回のルミナ枠ですが、アタッカーを開閉するソレノイドがあると思うのですが、
この動作電圧が変です。
通常は１２Ｖだと思うのですが、２８Ｖになっております。
詳細が判らないのですが、
信号線ＧＮＤとの間の電圧をみるとアタッカー開時は１２Ｖになるのですが
通常時は信号線ＧＮＤと間が−１６Ｖになってます。？？？
正直なところこれ以上調べてもあまり意味が無いかもしれないので
とりあえずアタッカー閉時０Ｖ、開時−２８Ｖとして扱う事にします。
そうなると、前回の平和機用は+１２ＶだったのでそのままＩＣの電源電圧として
使いましたが今回は、３端子レギュレータで２８Ｖを＋１２Ｖか＋５Ｖに
降圧する必要があります。
今回は、フォトカプラが５Ｖ動作品なので５Ｖ用の
３端子レギュレータ（ＴＡ78Ｌ005ＡＰ）を使用します。
�◆．侫�トモスリレーは値段が高いから、フォトカプラを使用する。
前回までの製作レポートではフォトモスリレーを多用しております。
これは無音で動作するし、1.5Ｖでも動作してくれるすごく使い勝手のいいリレー
なんですがいかんせん価格が高い。２８０〜４００円位かな。
５００円以下でセコイ事いってるなと思うかもしれませんが、自作のメリットは
安く出来るか市販されていないものが手に入るとかだと考えるので、
少しでも安くできるならその方がいいと考えました。
もっともどこまで出来るかは自分のスキル次第では有ると思いますが・・。
フォトモスリレーは入手性も良くないので、もう少し簡単に入手できる部品の方が
良いかなと。今回使用したフォトカプラ（PC817）は８コパック１００円なので
１個当たり、１２円と激安品でした（秋月電子にて購入）。
�� 回路図を実体配線に近い形で配置してみる。
いつもとちょっと配置を変えております。
今回の回路図は実際に部品を置く場所や向きになるべく併せております。
本当は、実体配線図を作って掲載できればいいのですが
これは現状のスキルでは無理ぽ。
毎度の事ながら、回路図のみで理解していただけたらと思います。
電子工作のサイトを公開している人たちはどうやって実体配線図を作ってるんですかね。
誰か、アドバイスください。
（無理かな・・このサイトを見る人たちって家パチ好きばっかりだもんね）
でも家パチ＋電子工作好きも意外にいるので期待はしてますよー。
回路図です。
前回作った時はアタッカー動作の電圧はコネクタに並列につけるのと
アタッカー入賞は線を切って割りいれましたが今回はＣＮ４を外してしまい、
コネクタ部分で差し替えようと思います。
前回は他のピンが何につかっているのか不明だった為、
元のコネクタを抜かない形で作りましたが
今回は前述のサイトによる情報でＣＮ４のコネクタは全部抜いても影響がない事が
判りましたので抜いちゃいます。
元のコネクタを抜きますので、アタッカーが開かないとか電チューが動かないとかに
なりますがオートで廻しているので影響はないです。
大当たり中はアタッカーが開かないといやだという方は
元のコネクタを残して、パラに接続して下さい。
（でもアタッカー入賞の線は切って割りいれないと動きませんので注意）
基本部分は過去のものと一緒です、タイマーＩＣ｢ＮＥ５５５｣を使用しております。
（互換品でもＯＫ）
アタッカー開でコネクタから＋２８Ｖがでますのでそれを３端子レギュレータで
降圧して＋５Ｖを作るようにしています。
レギュレータ付近に入れてる０．１μＦの積層セラミックコンデンサ×２個は
ノイズ避けのためです。
今までは、コンデンサの耐圧など気にしなかったんですけども、
今回は５０Ｖ以上の物を使用してください。恐らく普通に入手すれば積層セラコンは
５０Ｖ耐圧品だと思われます。
本来はここに電解コンデンサを並列に入れて電源電圧の安定化をするのが
普通ですが耐圧５０Ｖの電解コンが手持部品に無かったので省略しちゃいました。
７ピンと６ピン間に入れてる可変抵抗ですが、５００ＫΩＢカーブを使用しましたが、すごく調整しづらいので
１００ＫΩＡカーブの方がいいかもしれません（実際は未確認）。
５００ＫΩで使用すると、廻す位置の４／５はパルス間隔が長くて役に立たず、
残りの１／５の範囲内で急激に変わるパルス間隔で調整する事になります。
うーん、やっぱり自分でもう一回作り直して確認しようかな・・・
12/21 可変抵抗ですが、100KΩAカーブだと、MAXで1.5秒間隔位にカウント
になるのでフルオープンが出来ません。フルオープン出来なくても良ければ
１００Kの方が調整しやすいです。それとＡカーブのほうが調整しやすいですね。
または５００KΩのままC1コンデンサの値を１０μから1μに変えても同様でした。
パルス間隔はこの可変抵抗500ＫΩと２−６ピンにつないでるコンデンサ１０μＦの数値によって決まります。
実際には７ピンにつないでる抵抗値も関係してくるので、いろいろ変えてベストな数字を探すのがいいのですが
そこまでするのも面倒ですし・・。
判りづらいかもしれませんが、ＩＣ１ ＮＥ５５５の２ピンと６ピンはジャンパー線でつないでください。
３ピンにはＬＥＤのアノード−カソード経由でとフォトカプラの１ピンを接続します。
ＬＥＤはパルスの点滅を確認する為につけています。これが無いとパルスが早いのか遅いのか
さっぱり判らないので必須になります。物は何でもいいです。極性は気をつけてください。
線の長いほう（アノード）が５５５の３ピンと接続ですよ。
12/30 追記しますが、LEDについて、標準サイズのＬＥＤを使用した場合、
電流が足りずに点灯してるように見えない可能性があります。激安品の小型ＬＥＤを推奨します。
フォトカプラですが、１ピンと２ピンにも極性がありますので注意してください。
フォトカプラの３ピンと４ピンですが、こちらも極性がありますので接続時には注意が必要です。
４ピンには抵抗とコンデンサをつけてますが、これはリセット用ピンなのですが今回未使用なので
４ピンをプルアップしておくためです。抵抗値は適当です。要はＨｉ状態で固定しておく為ですので。
0.1μのコンデンサはノイズ避けです。
５ピンは未使用なのでそのままにしてます。
部品一式です。
８ピンのＩＣソケットが無かったので１４ピンのソケットで代用します。
部品点数は少ないのであきらめなければ誰でもつくれます。
部品リストはこんな感じ
ＴＡ７８Ｌ００５Ｐ⇒ＴＡ７８Ｌ００５ＡＰの間違いでした。
フォトカプラや３端子レギュレータはこの型番じゃなきゃ
ダメってことはないので似たようなものでも大丈夫じゃないかな。
３端子レギュレータは入力電圧が３５ＶまでＯＫの物を使ってください。
電流容量は気にしないでも平気。
フォトカプラはとりあえず５Ｖで動いてくれる物をチョイス。
自分も初めてフォトカプラ使ったので自信は無い・・
でも激安品を使って動いたから他の物でもＯＫじゃないかな？
Ｃ１の積層セラミックコンデンサは入手できなければ
電解コンデンサの１０μＦでも同じ様に使用できます。
その場合、極性に注意してください。
製作についてはこんな感じで行ってます。
製作中です。
サインペンで書いてるの判るかな・・
自己流ですが、まずは＋の電源ラインと−（ＧＮＤ）のラインを両端に作って、
サインペンで＋−を書いときます。
それとＩＣソケットを付けて、それにもピン番号をサインペンで書いておきます。
これはハンダ面は実装面とピン番号が反転してしまうので間違えないように先に書いておいた方がいいです。
裏返すとどっちが１ピンだか判らなくなりますから。
あとは製作上の注意としては、可変抵抗とＬＥＤはケースの上部に取り付けたいので、ビニール線で少し伸ばして
おきます。回路図上の線が太線になっている部分です。
ちょっと関係無い話ですが100円ショップでクリップスタンドを買いました。
写真中央に写っている透明なのがそうなんですが、
これがまた役に立つんですよー
ケーブルの先っぽを予備ハンダするときとかちょこっと押さえたいときに
簡単に支えられます。
100円のわりにこれは使えます。いい買い物でした、お試しあれ。
机の上をかたずけてから撮ればよかった・・・
電源ＳＷについては基盤を本来のコネクタを外して取り付けるので、元に戻す場合はコネクタから外して
戻すことになるから、必要なしと判断しました。
取り付けたまま電源ＯＦＦしてもフルオープンになるだけだから意味ないよね・・。
基盤完成はこんな感じ。
14ﾋﾟﾝのＩＣソケット使ってるのでピンが余ってます。
コネクタに伸ばす線は４本あります。
メイン基盤の赤いコネクタｃｎ４になります。
ここにささってるケーブルコネクタを外して、代わりに取り付けます。
５番ピン 基盤の３端子レギュレータの入力へ（＋２８Ｖ）
７番ピン 基盤のＧＮＤラインへ（ＧＮＤ）
１番ピン フォトカプラの４番ピンへ（入賞センサーのプラス）
２番ピン フォトカプラの３番ピンへ（入賞センサーのマイナス）
今、現状はコネクタがないのでマザボ用ＵＳＢケーブルをバラしてコネクタ代わりに使っております。
但し、そのままではユルユルで抜けてしますので、端子の外側にビニールテープを巻いて
厚みを作ってから無理やり差し込んで、抜けにくくしています。
これはコネクタが用意できたら作り直しします。
動作確認ですが・・
まぁここで毎度お約束で素直に動いてくれなかったんですが、
今回は、何度もやり直しをしたのであえて書きません。
しいて上げれば、フォトカプラを使うのに分圧をしようとしたり
定電圧ダイオードを使ってみたりしたけど、結局、３端子レギュレータを
使用した事で全てが無駄になったりとか・・・。
いろいろあったけど途中経過は日記のほうでも見てください。
一応、動作確認はできました。
それではケース作りですね。
今回はいつもの１００円ショップで３個１００円タッパーをやめて
カッコ良く作ろうっ！！
と思って１００円ショップを廻りましたが（結局、１００円以上出す気は無いのか！）
いい物が見つからない。みんな半透明なので基盤が見えちゃう。
透明でないのは弁当箱くらいか・・これじゃ弁当箱だとまるわかりだし・・。
しょーがないので、自分の缶ケースコレクションから１個使います。
コレクションなどというほど大層なものでもなのですが、部品を小分けにするのに
缶ケースを集めてたりしてます。
その中から、意味不明な絵の書いてあるタバコケースかな？？的な缶ケースを使用します。
買ったところは、知る人は知る、『サンキ』というファッションセンター。
地方の雄であるファッションセンター『しまむら』の上を行く安さが売りの店。
買った値段はやっぱり１００円（笑）。
（実際はこれじゃないんだけど写真とり忘れたので・・・）
これ買った店はどうでもいい事ですが、とりあえずこれを使います。
金属ケースなので、本来ならばスペーサで基盤を浮かせないとショートしちゃいますが
そんな手間をかけたくないので内側に梱包用の透明テープを内張りします。
そんでもって基盤のハンダ付け面側にガムテープを貼って絶縁しときます。
（見えないかもしれませんが内側に梱包用の透明テープ貼ってます）
ボリュームとＬＥＤの穴をフタに空けて完成。
ＬＥＤをカラータイマー風にしてみた・・・
安っぽさとビミョーな感じからは抜け出せていませんが、こんなもんですかね・・
せっかくだから、ぷちえヴぁでもくっつけて、にぎやかにしてみるか・・・
うーん・・ やらなきゃ良かった・・・
本当にこういう物のデザインセンスが無いなぁ・・
ものづくりは好きなんですけど、デザインが苦手
これって生まれついてのもので努力でどうにかなるもんじゃないですよね。
とりあえずこの後、コネクタをチャントすれば完成です。
それについては、追加で更新するつもりです。
まだ千石電商に注文して代金支払いしていない・・
急がねば・・
このレポートを見て、正月休みに作ろうって人もいるかもしれないし・・
そうなると、もう部品を手配しないと部品屋も休みになっちゃうし・・
急ぎます・・
１２/２１追記です。
千石から届きました。
これだけで６０００円近くかかってます。・・・・
ちょっと調子にのってフォトモスリレーたくさん買っちゃった・・・。
コネクタも買いました。
茶コネクタセット ＵＪＳ１１０１−７
2mmピッチ７ピンです。
メスコネクタはいらないんだけど・・セットだから。
これで１０５円です。
小さいから圧着するのが大変。
こんな感じにピン番号と上下の向きを書いときます。
ロックが全くききませんのでさかさまでも刺さります。
というか、逆さまじゃないと入らないので
最初から逆さまで使います。
挿した感じではこんな感じですが、やはり
ロックがないので簡単に抜けてしまいます。
結局、上側にビニールテープを小さく切って貼り付けて
厚みをふやして抜けにくくしました。
あともう一種類買っときました。
２ｍｍピッチ小信号用のコネクタです。
７ピンがないので４ピンと３ピンを買って接着剤で
くっつけて使うつもりです。
こちらは各２１円×１０単位なので４２０円。
ピンが４本で３２円×１０単位なので３２０円
結局７４０円かかりました。１０個分なので
一個作るだけだともったいないですね。
ではここまでです。
最後までみてくれてありがとうございます。
追記
フォトカプラの向きですがこんな感じ
黒ポッチから反時計回りに１〜４です。
12/25 また追記です。チャンスボタンの自動化ですが、一応アップします。
場所はサブ基盤の左上にあるピンクの４ピンコネクタですね。
上から４ピン⇒１ピンの順番です。
この４ピンと３ピン間を１００Ωの抵抗でショートしました。
抵抗値は適当です。
もしかしたら単純にショートでもＯＫかもしれませんが確認してません。
（壊れても困るし・・）
2/24 追記 yokさんから情報頂きました。
４−３ﾋﾟﾝ間をショートでもOKのようです。
これでチャンスボタン有効で即押しになります。
内部の予想図ですが、こんな感じではないかと思います。
勝手な予想ですので未確認情報ですが・・・
１ピン・・・電源供給用（スイッチとLED）
２ピン・・・スイッチ用GND
３ピン・・・ＬＥＤ点灯制御（点灯時GNDに変化）
４ピン・・・スイッチ判定（通常時＋１０Ｖ）ボタン押下でGNDレベルに変化
これに抵抗をいれました。
これで３ピンが０V（ボタン点灯）になると４ピンも０V近く（ボタン押下状態）になります。
追記
今回のルミナ枠はエヴァンゲリオン【セカンドインパクト】でしたが
ルミナ枠には８ピンコネクターや５ピンコネクタを使用しているものもあるようです。
基本回路は同じで使えますが、ピン配置が変わります。
８ピンコネクタ
| １番ピン ＋６Ｖ |
入賞センサー＋
|
| ２番ピン ＧＮＤ |
入賞センサー（GND)
|
６番ピン ＋２８Ｖ
|
アタッカー開＋
|
８番ピン ＧＮＤ
|
アタッカー開(GND)
|
５ピンコネクタ
| １番ピン ＋６Ｖ |
入賞センサー＋
|
| ２番ピン ＧＮＤ |
入賞センサー（GND)
|
４番ピン ＋２８Ｖ
|
アタッカー開＋
|
５番ピン ＧＮＤ
|
アタッカー開(GND)
|
９ピンコネクタ
| １番ピン ＧＮＤ |
入賞センサー（GND)
|
| ２番ピン ＋６Ｖ |
入賞センサー＋
|
| ７番ピン ＧＮＤ |
アタッカー開(GND)
|
９番ピン ＋２８Ｖ
|
アタッカー開＋
|
※この情報は【こだわり山佐の館】JOG@さんより
戴いた情報です。転用させていただいております。
詳細はリンクから飛んで日記の
【楽しい工作シリーズ】を読んでください。
2009年9月現在
最近はこっちの回路図で製作しています。
詳細はレポートのルミナ/クリステラ枠に少し書いてます。
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